Le CLÉ

W-eye naît en 2010 de la rencontre entre Doriano Mattellone, quarante ans d'expérience dans le travail du bois et le designer Matteo Ragni. Le W est celui de wood.

Le principe de fabrication est resté le même : sept fines feuilles de bois alternées avec deux couches d'aluminium sans nickel. Les fibres sont croisées dans les deux sens, ce qui donne un composite à la fois souple et très résistant. Après collage et mise sous presse, une fraiseuse numérique découpe la forme ; le lissage et l'arrondi sont ensuite faits à la main, pièce par pièce.

Le résultat pèse une dizaine de grammes, ne contient aucune matière toxique ou allergène et se décline en plusieurs essences de bois européennes et africaines. Chaque monture peut être personnalisée, jusqu'à la gravure laser du nom du porteur.

La marque a été nommée au Silmo d'Or dès 2011, puis à nouveau en 2013 avec le modèle King Eider en nacre Superlativa. Elle a reçu le Prix national de l'innovation des mains du président de la République italienne, figure à l'ADI Design Index et a été exposée à la Triennale de Milan.

W-eye est partenaire du Cercle. La série limitée réalisée avec l'artiste Petit Niochi est le premier projet collaboratif du CLÉ.

Voir le book — le bois, le geste, l'atelier

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Voir la collection complète — 7 tableaux, 34 montures

w-eye.it

Fondée à Milan en 2020, la marque porte le nom de son créateur. Oscar Mamooi n'a pas suivi le parcours classique du design : stylite, illustrateur, il a longtemps tenu la porte du Plastic, club mythique milanais. Cette trajectoire se lit dans ses montures, franches et sans compromis.

Autodidacte, il sculpte ses formes dans d'épais blocs d'acétate, travaillés notamment par pressage à chaud. Les silhouettes sont asymétriques, irrégulières, directement inspirées des formes de la nature.

Sa première collection, Iceland, prend pour modèle les icebergs : arêtes découpées, surfaces qui semblent prises dans la glace et pourtant un galbe lisse comme l'eau. Il décrit l'expérience comme marcher sur l'asphalte et se retrouver soudain les pieds dans la neige.

Tout est fabriqué à la main en Italie. C'est une marque pour ceux qui assument d'être vus : la monture n'accompagne pas le visage, elle le déclare.

Voir le book — 14 photos de collection

oscarmamooi.com

L'atelier a été fondé en 1968 dans la préfecture de Fukui, région qui produit l'essentiel de la lunetterie japonaise depuis la fin du XIX^e siècle. La collection Takaori, elle, est née en 2010.

Le nom est un hommage familial : TAKA et ORI sont les initiales des deux fils du fabricant. La famille a produit pendant des décennies, dans l'ombre, des collections exclusives pour de grandes maisons du luxe mondial avant de signer son propre nom.

Sa lignée remonte au Moyen Âge, où ses ancêtres gouvernaient un village et un samouraï portant le même patronyme vivait à proximité. Le blason familial — un rare papillon machaon — est reproduit en argent 925 sur l'une des charnières.

Techniquement : acétate japonais, charnières monobloc en bêta-titane, profils et finitions que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les séries sont limitées et numérotées.

L'atelier ne produit qu'environ deux cents pièces par mois. Ce n'est pas une stratégie commerciale, c'est le temps que demande chaque monture. La ligne européenne a nécessité deux ans de mise au point.

Voir le book — 11 modèles, 44 montures

takaorieyewear.com

Designer londonien formé à la Design Academy d'Eindhoven puis à Ravensbourne, Yair Neuman est entré dans la lunetterie par la marque pq Eyewear de Ron Arad.

Très vite, il constate la quantité de déchets que produit la fabrication de lunettes et décide d'en faire son sujet. Au Zimbabwe, il monte un projet social associant l'artisanat local du fil métallique à des pièces imprimées en 3D, sans aucune perte de matière.

Il fonde ensuite Wires Glasses, dont les montures se plient sans la moindre vis : la charnière est remplacée par la géométrie même de la structure.

Puis vient Delerex, un matériau composé à cent pour cent de verres de lunettes usagés, récupérés chez les opticiens et dans les laboratoires de taillage, puis transformés en plaques dans lesquelles il taille des montures.

Sa collection actuelle est imprimée en Angleterre en bio-nylon, à partir de données de scan de visage : l'ajustement est d'une précision impossible à obtenir autrement et la production ne génère quasiment aucun rebut. Une ligne en acétate italien complète l'ensemble.

Yair Neuman est partenaire du Cercle et ouvert à des collaborations sur nos projets.

Voir le book — 24 modèles, 48 images

y-neuman.com

Faboor est née d'une question de matière : trouver un métal déjà éprouvé ailleurs, mais neuf pour la lunetterie. La réponse fut le 7075 Ergal, un alliage d'aluminium venu de l'aéronautique et perfectionné en sport automobile.

Les montures sont fraisées dans la masse, sans la moindre soudure, jusqu'à une finesse et une légèreté que le métal n'atteint pas d'ordinaire.

Vient ensuite l'anodisation, faite entièrement dans l'atelier. Ce n'est pas un vernis posé sur le métal : sous l'effet du courant et du temps, la surface s'ouvre, les pigments pénètrent la structure, puis les pores se referment. La couleur ne se dépose pas, elle s'incarne. D'où cette résistance à la rayure et ce toucher velouté.

Le résultat est technique et sculptural à la fois — un objet d'ingénieur qui se porte comme une pièce de créateur.

La marque était nommée aux Silmo d'Or 2025, catégorie solaires, avec le modèle Edge 01-M1.

Voir le book — la matière et la fabrication

faboor.it

Livio Graziottin, artiste et sculpteur et Sergio Eusebi, anthropologue, se rencontrent à Berlin en 2009 lors d'un vernissage. Trois ans plus tard naît Kuboraum, dans les locaux d'un ancien bureau de poste à la frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.

Le nom signifie « chambre cubique » en allemand et la devise de la maison tient en une phrase : rêvées à Berlin, faites main en Italie.

Kuboraum ne parle pas de lunettes mais de masques. Non pas le masque qui dissimule, mais celui qui protège : un espace à soi, d'où l'on regarde le monde à travers deux verres.

La première collection, cinq modèles, a été conçue en opposition frontale aux esthétiques dominantes du secteur. La marque revendique une indépendance vis-à-vis d'une logique industrielle fondée sur les études de marché et les tendances.

Aucun logo n'apparaît sur les montures. Le principe est assumé : le masque ne se met pas en avant, il met en avant le visage qui le porte.

Voir le book — 51 photos

kuboraum.com

Clarissa Oliverio est une artiste italienne originaire de Côme. Elle fonde sa marque en 2021 avec Emanuele Dani, autour d'une idée simple : la création n'a pas à rester accrochée au mur d'une galerie.

Ses peintures deviennent des montures. La maison parle d'art to wear — un art qui se porte — et renverse la formule habituelle : ce n'est plus la monture qu'on regarde, c'est le visage qu'elle met en scène.

Les montures sont en acétate, incrustées de matières choisies pour leur grain : papier washi japonais, papier coréen, cuirs. Chaque pièce est réalisée à la main en Italie.

Les séries sont limitées et numérotées. La maison revendique l'unique plutôt que le conforme : « c'est dans la singularité, non dans le conformisme, que réside la vraie force ».

Devercelli ne fabrique rien à l'avance. Chaque monture est lancée à la commande, sculptée dans un bloc épais de corne naturelle, puis finie, assemblée et ajustée entièrement à la main, dans un atelier d'Alessandria, au nord de l'Italie.

La corne peut recevoir des incrustations, de l'argent massif à l'ivoire de mammouth fossile — une matière vieille de dix mille ans, prélevée sur des défenses dégagées par le dégel, et non sur un animal vivant.

La maison tient un discours rare dans le secteur, et qui dit bien pourquoi elle a sa place ici : pas de fausses éditions limitées, pas de faux travail à la main, pas de fausse rareté, pas de faux luxe.

Deux engagements en découlent : des matières sourcées de façon éthique, et des montures pensées pour être réparées plutôt que remplacées. La maison assure elle-même leur remise en état.

Optovision est une maison allemande dont les verres sont produits en République tchèque, avec une spécialité : le surfaçage libre, qui permet de tailler chaque verre selon une géométrie propre au porteur plutôt que de le choisir dans un catalogue de formes standard.

La gamme couvre les verres unifocaux, progressifs, de proximité, solaires, de conduite et de sport, avec l'ensemble des traitements associés — teintes, polarisants, photochromiques, protection UV.

Sa recherche porte sur l'individualisation. Sa technologie WIDR me analyse en quelques secondes, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, les mouvements naturels des yeux, la position de la tête, les habitudes visuelles et la taille des pupilles, afin de concevoir un verre progressif façonné par le regard de celui qui le portera.

C'est une approche qui rejoint celle du Cercle : un verre n'est pas un consommable interchangeable, mais une pièce ajustée à une personne.

Voir le book — le surfaçage libre et la mesure WIDR me

optovision.com

LBLF est une marque du Cercle. Les montures sont dessinées et fabriquées en France et les collections se travaillent en corne de buffle, en acétate et en métal.

La corne n'est pas une matière commode : chaque pièce a sa teinte, ses veines, sa densité. Deux paires issues du même atelier ne se ressemblent jamais tout à fait — c'est précisément ce que nous cherchons.

La marque fonctionne par collaborations : chaque série naît de la rencontre entre un artisan, une matière et une idée.

Les montures sont remises en direct aux opticiens engagés dans le CLÉ, sans intermédiaire. Chaque magasin dispose ainsi de pièces que ses voisins n'ont pas.

Voir le catalogue complet sur labellelunettefrancaise.com

Le verre est la moitié invisible d'une paire de lunettes. On juge la monture — et c'est pourtant le verre qui détermine ce que la personne verra pendant les trois années à venir.

Le Laboratoire Vecteur fabrique en France des verres correcteurs et des verres solaires correcteurs. C'est un laboratoire indépendant, de taille humaine, qui n'appartient à aucun groupe.

Ces verres ne sont pas diffusés partout : ils vont uniquement à des opticiens indépendants, sélectionnés pour la même exigence — le temps passé sur une mesure, le soin du montage, l'honnêteté du conseil.

C'est un choix qui limite le volume et c'est ce qui permet de garder la main sur la qualité.

Vecteur fabrique aussi certains verres des collections du Cercle, à commencer par la série W-eye × Petit Niochi.

Voir le projet en détail · laboratoire-vecteur.com

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